thảo luận Hội máy ảnh Sony Mirrorless 2020

thấy anh em kháo nhau là bọn tamron dùng vài năm bị xuống màu ảnh, không biết có phải không
Câu này nói cách đây 20 năm thì có thể đúng vì công nghệ coating/thấu kính và build quality hồi đó của lens for chưa tốt lắm chứ giờ mà còn thở ra được câu này thì não có vấn đề cmnr.
Chả cứ Tamron chứ lens hãng mà bảo quản kém, build tệ, dùng vài năm hơi nước/ẩm/bụi nó vào trong lens, chụp ra ảnh nó giảm tương phản thì lại chả "xuống màu".
Đấy là chưa nói các bố thợ ảnh toàn nói rất cảm tính, chụp 2 cái ảnh ở 2 địa điểm khác nhau, thời điểm khác nhau, lấy ảnh chụp ngày thời tiết trong trẻo nắng đẹp so với cái ảnh ngày âm u bụi mịn mù mịt rồi chê lens for "xuống màu" thì tin thế chó nào được :LOL:
 
Câu này nói cách đây 20 năm thì có thể đúng vì công nghệ coating/thấu kính và build quality hồi đó của lens for chưa tốt lắm chứ giờ mà còn thở ra được câu này thì não có vấn đề cmnr.
Chả cứ Tamron chứ lens hãng mà bảo quản kém, build tệ, dùng vài năm hơi nước/ẩm/bụi nó vào trong lens, chụp ra ảnh nó giảm tương phản thì lại chả "xuống màu".
Đấy là chưa nói các bố thợ ảnh toàn nói rất cảm tính, chụp 2 cái ảnh ở 2 địa điểm khác nhau, thời điểm khác nhau, lấy ảnh chụp ngày thời tiết trong trẻo nắng đẹp so với cái ảnh ngày âm u bụi mịn mù mịt rồi chê lens for "xuống màu" thì tin thế chó nào được :LOL:
Cái này mình đồng ý, so sánh kiểu đó cảm tính và thiếu căn cứ quá. Cứ rọi flash lên thấy coat còn ngon thì yên tâm contrast lên như new thôi :hungry:
Mình chụp con lens từ 50 năm trc, mốc, rễ, bụi có đủ mà ảnh chụp ko chụp ngc sáng là ko phân biệt nổi luôn cơ mà. Ae cứ lo quá :angry:

Gửi từ Telegram from VOZ with love (https://t.me/vozfreedom) bằng vozFApp
 
Thật ra theo như tôi đã test thì lens xịn và lens đểu nó cũng không khác nhau về màu sắc đâu. Nhiều ông mua con lens đắt tiền về thì tiếc tiền quá nên đành tung hô nó thôi.
Lens xịn nó sẽ ngon hơn ở khoản lấy nét, đỡ méo hình, viền tối, mở khẩu lớn hơn... là chính. Chứ về độ nét hay màu sắc thì tôi đánh giá là tương đương nhau.

Với cả chụp xong đằng nào về chả kéo raw, nên dù có lệch màu thì cũng không ảnh hưởng.

Cái cuối cùng rất buồn cười về độ lệch màu, đó là vốn đa phần dân chụp ảnh đều xài màn hình đểu. Đểu từ màn của máy ảnh cho tới màn hình máy tính. Như vậy thì chả có căn cứ gì để nói về màu có chuẩn không, có đẹp hay không cả.
Mấy con màn như Dell hay Macbook màu sai bét nhè. Kể cả ipad oled đi nữa nhìn màu sắc vẫn không đủ độ no màu. Nên về kéo màu các thứ gửi cho khách xem trên màn xịn thì họ lại thấy nó hơi bị rực quá, ví dụ thế.
 
Thật ra thì lens xịn (nói về chất lượng thôi, không nói về giá tiền vì không thiếu con lens đắt tiền nhưng chất lượng kém) thì màu sắc có "đẹp" hơn lens cùi đấy, kiểu màu nó tươi tắn và no màu hơn.
Mình cũng từng nghĩ lens đéo nào chả như nhau về khoản màu sắc cho đến khi đi chụp, cùng 1 thời điểm, cùng 1 địa điểm, ánh sáng trời âm u cả ngày ko thay đổi, cắm con lens L vào chụp màu sắc nó tươi và dễ kéo hơn so với con lens thường. Và tôi luôn luôn chụp RAW nên tôi dám khẳng định là lens có ảnh hưởng đến màu sắc.
Tuy nhiên lúc đó tôi test 2 con MF cổ lắm rồi nên khác biệt có thể nhận ra bằng mắt thường, nhưng cũng nhỏ thôi, đặt 2 cái ảnh cạnh nhau trong LR mới thấy. Còn lens đời mới bây giờ tôi thấy màu mè same same nhau hết. Hậu kỳ giỏi nữa thì sự khác biệt về màu sắc của lens đắt tiền với rẻ tiền coi như bị xoá nhoà.
 
Ko quan tâm cái lens lắm nhưng thích màu ảnh kiểu này ghê :smile:

Sigma 28-45 F1.8 ra mắt 7h tối nay

QiM1Bc6e-scaled.jpeg

Tpzs_cu1-scaled.jpeg

wRaVtftg.jpeg

kkYVVXag.jpeg

Lightroom-Sigma-28-45mm-F1.8-Product-Images-30-scaled.jpg
 
Chất lượng thấu kính ảnh hưởng tới màu sắc mà sensor nhận được là rõ. Ánh sáng đi qua mấy lens đểu thì chi tiết ảnh, màu sắc sẽ bị mất/biến đổi một phần trước khi chạm tới sensor. Vậy nên lens càng xịn thì chi tiết và màu sắc càng đầy đủ.

Ví dụ đơn giản là chụp ảnh qua kính cửa sổ hoặc kính ô tô thì độ tương phản, màu sắc đều bị giảm đi đáng kể. Lúc đó thì ảnh raw cũng chỉ cứu được một phần thôi.
 
5tr khó kiếm sigma 56 á, thằng bạn kiếm vã mồ hôi mới được con 7tr đẹp.

sig 30 cho tiện dụng, kiếm body 6tr5 thôi còn dư dư xíu mua pin, dây đeo.
còn a6000 7tr là phải đẹp tinh tươm nhé, giờ giá đang lên chứ 1 năm trước 7tr phải được con khá kèm kit.
Tìm mấy nay có con a6000 + lens kit 7tr9 múc luôn đc ko bác
 
Thật ra theo như tôi đã test thì lens xịn và lens đểu nó cũng không khác nhau về màu sắc đâu. Nhiều ông mua con lens đắt tiền về thì tiếc tiền quá nên đành tung hô nó thôi.
Lens xịn nó sẽ ngon hơn ở khoản lấy nét, đỡ méo hình, viền tối, mở khẩu lớn hơn... là chính. Chứ về độ nét hay màu sắc thì tôi đánh giá là tương đương nhau.

Với cả chụp xong đằng nào về chả kéo raw, nên dù có lệch màu thì cũng không ảnh hưởng.

Cái cuối cùng rất buồn cười về độ lệch màu, đó là vốn đa phần dân chụp ảnh đều xài màn hình đểu. Đểu từ màn của máy ảnh cho tới màn hình máy tính. Như vậy thì chả có căn cứ gì để nói về màu có chuẩn không, có đẹp hay không cả.
Mấy con màn như Dell hay Macbook màu sai bét nhè. Kể cả ipad oled đi nữa nhìn màu sắc vẫn không đủ độ no màu. Nên về kéo màu các thứ gửi cho khách xem trên màn xịn thì họ lại thấy nó hơi bị rực quá, ví dụ thế.
bác nói ko đúng rồi. độ trong của ảnh thì lens xịn với thấu kính đắt tiền nó khác lắm bác. nếu so thì ảnh ở center thì sẽ không khác nhiều nhưng ở rìa sẽ khác nhiều đó bác. còn méo hình tối viền thì cứ nhét nhiều thấu kính vào là nó đỡ liền à. còn về màu ảnh thì em hay xem preview trên ipad hoặc iphone, vì nhiều người dùng ip nên chỉnh sao ảnh trên đó đẹp nhất :big_smile:
 
Thật ra thì lens xịn (nói về chất lượng thôi, không nói về giá tiền vì không thiếu con lens đắt tiền nhưng chất lượng kém) thì màu sắc có "đẹp" hơn lens cùi đấy, kiểu màu nó tươi tắn và no màu hơn.
Mình cũng từng nghĩ lens đéo nào chả như nhau về khoản màu sắc cho đến khi đi chụp, cùng 1 thời điểm, cùng 1 địa điểm, ánh sáng trời âm u cả ngày ko thay đổi, cắm con lens L vào chụp màu sắc nó tươi và dễ kéo hơn so với con lens thường. Và tôi luôn luôn chụp RAW nên tôi dám khẳng định là lens có ảnh hưởng đến màu sắc.
Tuy nhiên lúc đó tôi test 2 con MF cổ lắm rồi nên khác biệt có thể nhận ra bằng mắt thường, nhưng cũng nhỏ thôi, đặt 2 cái ảnh cạnh nhau trong LR mới thấy. Còn lens đời mới bây giờ tôi thấy màu mè same same nhau hết. Hậu kỳ giỏi nữa thì sự khác biệt về màu sắc của lens đắt tiền với rẻ tiền coi như bị xoá nhoà.
à bác ơi, trước e có đọc được một cái comment của bác về quy tắc lấy sáng mà giờ em kiếm lại không ra nữa, đại khái là chỉnh đến khi nào không còn nào bị highlight arlet nữa rồi mình tăng tầm 1.5 ev là được đúng không bác nhỉ.
 
Tìm mấy nay có con a6000 + lens kit 7tr9 múc luôn đc ko bác
đắt đó bác :sweat: sorry dạo gần đây em không theo dõi giá ở VN nhiều nên không biết sony cũng sốt lên như vậy.
a6000 anh em hay tư vấn cho newbie tại dễ chơi dễ trúng thưởng, chán thanh lý cũng không lỗ mấy nhưng mua đợt này là đu đỉnh, không nên mua giá này nhé.
còn bác vẫn mua thì không nên mua kèm kit nếu chỉ muốn chơi thử, ít nhất cũng sel50 oss, đa dụng hơn có sigma 30, bác tìm shop nào bán cả body và lens thì mua cả 2 sẽ rẻ hơn xíu. Ngoài ra còn phải dành chút tiền mua phụ kiện nữa.
 
đắt đó bác :sweat: sorry dạo gần đây em không theo dõi giá ở VN nhiều nên không biết sony cũng sốt lên như vậy.
a6000 anh em hay tư vấn cho newbie tại dễ chơi dễ trúng thưởng, chán thanh lý cũng không lỗ mấy nhưng mua đợt này là đu đỉnh, không nên mua giá này nhé.
còn bác vẫn mua thì không nên mua kèm kit nếu chỉ muốn chơi thử, ít nhất cũng sel50 oss, đa dụng hơn có sigma 30, bác tìm shop nào bán cả body và lens thì mua cả 2 sẽ rẻ hơn xíu. Ngoài ra còn phải dành chút tiền mua phụ kiện nữa.
Mới dùng chắc cũng cần 1 con lens zoom chứ bác nhỉ. 2 con lens bác đề cập thì đều là lens fix. Hoặc có con lens zoom xịn nào dùng được k
 
à bác ơi, trước e có đọc được một cái comment của bác về quy tắc lấy sáng mà giờ em kiếm lại không ra nữa, đại khái là chỉnh đến khi nào không còn nào bị highlight arlet nữa rồi mình tăng tầm 1.5 ev là được đúng không bác nhỉ.
Đây nè bác hehe. Cơ mà em vẫn chưa vận dụng tốt đc
Phần lớn các sự vật đều ko thể tự phát sáng, trừ mặt trời, bóng đèn, ngọn lửa...Mắt người, cũng như cảm biến máy ảnh nhìn thấy sự vật là do bắt được ánh sáng phản xạ từ vật đó khi được chiếu bởi những nguồn sáng trên. Do đó, lượng ánh sáng phản xạ này nhiều hay ít (mạnh hay yếu) phụ thuộc vào 2 yếu tố:
1.Tính chất phản xạ của sự vật, và
2. Cường độ nguồn sáng;
Trong đó, tính chất số 1 rất quan trọng vì nó có tính cố định đối với một sự vật cụ thể. Từ tính chất này, Ansel Adam đã đưa ra một khái niệm cơ bản trong nhiếp ảnh, đó là Zone system
- Các vật thể có bề mặt khác nhau thì tính chất phản xạ ánh sáng cũng khác nhau. Tuy nhiên Ansel Adam đã nhóm lại thành 10 mức khác nhau, sắp xếp theo thứ tự khả năng phản xạ ánh sáng tăng dần, gọi là Zone system.
I. Mỗi zone có khả năng phản xạ ánh sáng nhiều gấp đôi zone kế trước đó. Ví dụ zone 5 có khả năng phản xạ ánh sáng nhiều gấp 2 lần zone 4 và bằng 1/2 so với zone 6.
Về mặt giá trị thì zone 5 có khả năng phản xạ 18% lượng ánh chiếu tới nó. Có nghĩa là giả sử nguồn sáng chiếu tới zone 5 có cường độ là 100 thì zone 5 hấp thụ 82 và chỉ phản xạ 18, chính vì thế mà nó có màu xám. Zone 5 nằm chính giữa khu vực đó và tỷ lệ các vật có tính chất phản xạ thuộc zone 5 cũng nhiều. Do đó zone 5 được lấy làm chuẩn cho hệ thống đo sáng của máy ảnh
Trong một khung cảnh nhiều đối tượng có tính chất phản xạ khác nhau và tất cả các đối tượng đều nhận được cường độ sáng như nhau, nếu 1 đối tượng được phơi sáng đúng thì tất cả các đối tượng khác cũng được phơi sáng đúng. Ảnh chụp đúng sáng
II. Camera luôn nhìn mọi vật dưới tone màu xám
  • Cho dù vật thể có tính chất phản xạ thuộc bất cứ zone nào (từ 0 đến 9) thì máy ảnh luôn coi lượng ánh sáng phản xạ từ vật đó là lượng ánh sáng phản xạ của zone 5!
  • Kết quả là dù vật đó là đen hay trắng thì hệ thống đo sáng tự động trong máy ảnh luôn đưa ra một kết quả (khẩu độ, tốc độ, ISO) để biến vật đó thành màu xám (zone 5)
Đối với máy ảnh, nó luôn tự cho là mình "đúng". Và điều đó thực sự đúng vì nó được con người lập trình như vậy.
Máy ảnh chỉ có khả năng ghi nhận lượng ánh sáng phản xạ từ vật thể là nhiều hay ít (mạnh hay yếu - tính chất 2 ) chứ ko có khả năng phân biệt được tính chất phản xạ của chính vật thể đó (tính chất 1)
Và để khắc phục thất bại này, đó chính là việc người chụp phải chủ động bù trừ sáng.
Đó cũng là lý do tại sao khi chụp những vật có tính chất phản xạ cao như tuyết trắng, cát trắng, ta phải chủ động + EV, ngược lại khi chụp một đống than hoặc áo vest đen của chú rể thì phải chủ động - EV.
 
Mới bập vào cái món ảnh ọt này tốn kém quá các fen ạ.
Mà các fen cho hỏi 1 stop là như nào thế? Mình có tìm hiểu và nắm được cơ bản rồi nhưng vẫn chưa hiểu lắm.

Ví dụ mình chụp với s 1/30, f 2.8, iso 100. Giờ bảo là giảm 1/3 stop thì tức là như nào nhỉ? Theo mình thì giảm 1/3 stop có nghĩa là chọn 1 trong 3 phương án như này có đúng không nhé:
a. Hoặc là tăng s lên 1 nấc tức là để 1/60.
b Hoặc là khép khẩu lại 1 nấc, tức là để f4
c. Hoặc là tăng iso, tức là để 200.
 
Mới dùng chắc cũng cần 1 con lens zoom chứ bác nhỉ. 2 con lens bác đề cập thì đều là lens fix. Hoặc có con lens zoom xịn nào dùng được k
nếu bác nghiêm túc thì kit cũng được, gọn nhẹ đa dụng. Có điều phải kiên nhẫn, không ham ảnh "ấn tượng" ngay.
Mới bập vào cái món ảnh ọt này tốn kém quá các fen ạ.
Mà các fen cho hỏi 1 stop là như nào thế? Mình có tìm hiểu và nắm được cơ bản rồi nhưng vẫn chưa hiểu lắm.

Ví dụ mình chụp với s 1/30, f 2.8, iso 100. Giờ bảo là giảm 1/3 stop thì tức là như nào nhỉ? Theo mình thì giảm 1/3 stop có nghĩa là chọn 1 trong 3 phương án như này có đúng không nhé:
a. Hoặc là tăng s lên 1 nấc tức là để 1/60.
b Hoặc là khép khẩu lại 1 nấc, tức là để f4
c. Hoặc là tăng iso, tức là để 200.
nôm na thì hơn 1 stop là hơn gấp đôi lượng ánh sáng vào cảm biến. Ví dụ iso 100 vs iso 200 là 1 stop, tương tự là 1/60 với 1/30, f/4 so với f/2.8
còn như bác nói thì muốn từ thông số trên mà giảm ~1/3 stop thì có 3 lựa chọn: giảm tốc xuống 1/80, tăng f/2.8 lên f/3.2, hoặc giảm iso từ 100 lên 66 (lý thuyết), chọn 1 trong 3
iso với tốc thì dễ tính, ví dụ iso 1600 là 4 stops (16 lần) nhiều ánh sáng hơn iso 100, tốc 1/50 là 4 stops nhiều hơn tốc 1/800.
Còn fstop thì liên quan đến diện tích của entrance pupil nên lằng nhằng hơn xíu, dùng nhiều sẽ nhẩm nhanh hơn. 1.4-2-2.8-4-5.6-8-11-16-22 là những khoảng 1 stop, ví dụ từ f/1.4 lên f/5.6 sẽ là 4 stops.

edit: má coi lại mới thấy đang mệt nên trả lời ngáo quá, tăng giảm lung tung. Nói thiệt chứ trừ khi chụp cảnh phơi nắn nót xài M thì em toàn xài Av với vòng Ev cho nhanh.
 
Last edited:
2470gm2
2875g2

Ae lướt thử xem ảnh nào chụp = ống nào?

Sau khi thử cầm gm2 một buổi, thấy g2 quá đáng tiền, ngon vì trong range tiêu cự must have, bổ vì không phải thua kém gì đáng bàn cho lắm, rẻ vì giá chỉ gần 1/3 so với gm2. Sony + lens for muôn 5 :D

page.jpg
 
Mới bập vào cái món ảnh ọt này tốn kém quá các fen ạ.
Mà các fen cho hỏi 1 stop là như nào thế? Mình có tìm hiểu và nắm được cơ bản rồi nhưng vẫn chưa hiểu lắm.

Ví dụ mình chụp với s 1/30, f 2.8, iso 100. Giờ bảo là giảm 1/3 stop thì tức là như nào nhỉ? Theo mình thì giảm 1/3 stop có nghĩa là chọn 1 trong 3 phương án như này có đúng không nhé:
a. Hoặc là tăng s lên 1 nấc tức là để 1/60.
b Hoặc là khép khẩu lại 1 nấc, tức là để f4
c. Hoặc là tăng iso, tức là để 200.

Chả quan trọng mấy cái đấy lắm đâu. Tập nhìn histogram là xong.
 
à bác ơi, trước e có đọc được một cái comment của bác về quy tắc lấy sáng mà giờ em kiếm lại không ra nữa, đại khái là chỉnh đến khi nào không còn nào bị highlight arlet nữa rồi mình tăng tầm 1.5 ev là được đúng không bác nhỉ.
Các máy ảnh của Sony đều có tính năng zebra rất hay để kiểm soát highlight khi quay phim, còn mình tận dụng tính năng zebra để tìm ra thông số tối ưu khi chụp ở những khung cảnh có độ chênh sáng lớn.
- Giả định máy mình chụp raw có thể cứu được 2 stop (2eV) ở vùng highlight, còn vùng shadow là 6 stop (6eV)
- Mình bật tính năng zebra lên. Lúc này mình đang để ev=0, nguyên vùng trời bị cháy, zebra sẽ nhấp nháy => Mình sẽ giảm dần ev xuống đến khi nào không còn vùng nào bị cháy sáng trên ảnh nữa (giả sử là giảm xuống còn -2.3eV thì ảnh không còn chỗ nào cháy highlight nữa)
Lúc này vùng shadow sẽ bị chết => Mình tăng thêm 1.7eV (dư lại 0.3 eV dự phòng có những vùng nhỏ máy đo sáng sai hoặc ánh sáng thay đổi đột ngột...) lên mốc -0.7eV => Lúc này về nhà hậu kỳ mình vẫn sẽ cứu được vùng highlight, mà kéo shadow lên cũng sẽ không bị noise nhiều như khi chụp ở -2.3eV.
Haneda Airport Diamond Fuji by I'm a cutie pie, trên Flickr
 
Back
Top